74-letni Marc Veyrat je pred petimi leti pobesnel, ko je ugotovil, da je Michelin znižal svojo oceno njegove restavracije La Maison des Bois s treh na dve zvezdici. Odločitev ga je tako razjezila, da je proti Michelinu sprožil tožbo zaradi obrekovanja in zahteval simboličen en evro odškodnine ter odstranitev restavracije s seznama. Na koncu je tožbo izgubil, za povrh pa moral plačati še sodne stroške.

Ko je Veyrat nedavno v mondenem smučarskem letovišču Megève odprl novo restavracijo, ki jo je poimenoval Le Restaurant Marc Veyrat, je vstop vanjo prepovedal vsakomur, ki je povezan s prestižnim kulinaričnim vodnikom. "Na vratih je tudi napis," je povedal v pogovoru za CNN in dodal: "Letos bom dopolnil 75 let. Pri teh letih se nočem ukvarjati z izpiti in kritikami."

Ob tem vztraja, da so Michelinovi ocenjevalci "nesposobni" – pred petimi leti je dobil slabo oceno zaradi svojega sirovega sufleja, za katerega je inšpektor ocenil, da vsebuje sir cheddar, kar pa Veyrat še danes zavrača. Kot pravi, pri sufleju uporablja le lokalno pridelane sire, kot sta Reblochon in Beaufort, za oranžasto barvo sufleja pa je bil po njegovem "kriv" žafran, a ga ocenjevalec ni zaznal.

Restavracijo v francoski alpski vasi La Croix Fry je pred časom prevzela Veyratova hčerka in jo preimenovala v Le Hameau de mon Père (Vasica mojega očeta), v čast svojemu očetu. "Zelo ponosen sem nanjo," je poln hvale Veyrat in dodaja, da je hčerka restavracijo spremenila v "res magičen kraj".

A ker je sam pogrešal vsakodnevno delo v restavraciji, se je v Megèvu lotil novega projekta, restavracija pa že velja za eno bolj zaželenih – kljub dejstvu, da osemhodni meni stane krepko čez 400 evrov (450 evrov je osnovna cena). Kot poroča CNN, Veyrat osebno pozdravi prav vsakega obiskovalca, mnogi restavracijo obiščejo prav zato, da bi se lahko rokovali s slovitim kuharskim mojstrom. A Veyrata to ne moti – kot pravi, se je novega projekta lotil prav zaradi radosti, ki jo čuti, ko kuha za različne ljudi. Ta pripravljenost pa se konča, ko gre za Michelinove ocenjevalce, je odločen.

Ni prvi, ki se je uprl Michelinu

To sicer ne pomeni, da restavracija na koncu ne bo pristala v vodniku, saj so ocenjevalci lahko tudi anonimni. Znani so primeri, ko so lastniki nasprotovali vpisu restavracije v vodnik, na primer južnokorejska restavracija Eo, ki je dobila Michelinovo zvezdico kljub nasprotovanju glavnega kuharja in lastnika, Ea Yun Gwona.

Podobno stališče imata po poročanju CNN-a še dva francoska kuharska mojstra, Sébastien Bras, ki je leta 2017 uradno zaprosil Michelin, naj njegovo restavracijo umakne s seznama, kar je vodnik sicer storil, a jo leto pozneje znova ocenil (v drugo z dvema zvezdicama), in Frédéric Ménager, ki kljub številnim prošnjam Michelina vztraja, da slovitih zvezdic noče: "Edine zvezde, ki štejejo, so zvezdice v očeh gostov, ko zapuščajo svojo mizo."