Petra Windschnurer, urednica mode in lepote pri reviji Elle, je na Twitterju zapisala: "Še dobro, da je samo Saint Laurent, saj se Yves ob tem najbrž obrača v grobu," pri čemer se je seveda nanašala na od leta 2008 pokojnega ustanovitelja pariške modne institucije, čigar prvega imena zdaj niti ni več v imenu blagovne znamke, ki jo je ustanovil pred pol stoletja.

"Zgolj stajling, ne oblikovanje"
Pozneje je dodala, da je to, da Slimane, ki je lani od Stefana Pilatija prevzel vodenje hiše YSL (od junija SLP - kot Saint Laurent Paris), nagovarja novo občinstvo - očitno bodo njegove zveste stranke prav mlade holywoodske zvezde in zvezdice, ki prisegajo na estetiko rokenrola, ugotavlja -, ne moti, težava pa je v tem, da pri kolekciji za jesen in zimo 2013/14 ni bilo videti, da bi oblikovalec oblačila sploh oblikoval. "Šlo je zgolj za povprečen stajling, ki ga pri tej znamki nismo vajeni, to je bila do pred kratkim v veliki meri značilnost italijanskih luksuznih blagovnih znamk," je za MMC povedala modna urednica, ki tudi pretiranega brskanja po arhivih ne zagovarja, je pa vseeno pričakovala nekaj več kot le vintidž kombinacijo oblačil.

Tudi na Style.com so zapisali, da bo kolekcija med (premožnimi) ljubiteljicami rokerskega šika "kalibra" Alison Mosshart gotovo vseeno prodajna uspešnica, "saj se vendar že oblačijo tako". Bo za korporacijo PPR, ki ima v lasti znamko, dobra prodaja zadosten razlog, da bodo Slimanu zaupali še naprej? "Zakaj pa ne. Danes v glavnem štejejo številke," pravi Petra Windschnurer in dodaja: "Če so dovolili spremembo imena blagovne znamke, če so preselili oblikovalski studio iz Pariza v Los Angeles, se nihče ne bo spotaknil ob to, da je kolekcija z oblikovalskega stališča slaba."

Ob prihodu omenjenega oblikovalca v pariško modno institucijo so bila pričakovanja res visoka. Je torej Slimane (za zdaj) razočaral? "Še lani sem mislila, da se je s svojo prvo kolekcijo za omenjeno blagovno znamko precej trudil izkazati neko spoštovanje do Yves Saint Laurenta in da bo naslednja boljša. Všeč mi je bilo njegovo delo pri Dior Homme, tudi s svojo fotografsko estetiko me je prepričal, žal ne kot oblikovalec za Saint Laurenta."

Previdno s (preveč) radikalnimi spremembami
Za mnenje o kolekciji Saint Laurent jesen/zima 2013/14 smo povprašali tudi modnega oblikovalca in teoretika Jureta Purgaja. Kot pravi, ga je bilo že nekaj sezon "strah, kdaj bo grandž priplaval nazaj". "Elemente grungea je bilo mogoče začutiti že pri kolekcijah Christopherja Kana, Rodarte in Ann Demeulemeester, vendar so jih našteti uporabili dosti bolj subtilno in posredno kot Slimane. Tukaj vidim preprosto uporabo učinka 'trickle-up' oziroma pronicanja navzgor, kjer oblikovalec uporabi stilske elemente skupine, ki se na to, kaj je modno, ne ozira. Slimane me tokrat ni prepričal, saj je izbrane elemente uporabil preveč dobesedno, lahko bi rekel, da je oblačila stiliral, ne pa oblikoval," pravi - zelo podobno kot sogovornica z Elle - Purgaj.

Korporacije po njegovem mnenju izbirajo "sveže" oblikovalce ravno za to, da pomladijo znamko in jo ponudijo "novim" kupcem. Enako se je zgodilo pri Diorju, kjer so, kot meni Purgaj, samo čakali na napako "padlega" Galliana, na katerega mesto je nato prišel Raf Simons. "To sezono novinci - v mislih imam tudi Alexandra Wanga pri Balenciagi - nekako nimajo sreče s tem, da bi želi navdušenje, vendar se je treba zavedati predvsem prodajnih številk: če bodo zadovoljile lastnika, ne vidim razloga, zakaj oblikovalcu ne bi zaupali naprej."

Hkrati pa sogovornik opozarja: "Spremembe niso vedno uspešne, sploh če so tako radikalne kot v primeru YSL. Kreativni vodja mora vedno obdržati ravnovesje med tem, da ne razočara 'starih' strank in da pridobi nove. Mislim pa, da Slimanu tokrat to ni uspelo – predvsem je razočaral 'stare'."

Sezona tednov mode za jesen in zimo 2013/14 se izteka, pred Parizom so oblikovalci svoje zamisli predstavljali v New Yorku, Londonu in Milanu. Sogovornika smo prosili še, naj izpostavita nekaj smernic, ki jih bomo naslednjo "mrzlo" sezono skoraj zagotovo posvojili vsi, tudi če bomo šli po oblačila k verigam dostopne mode. "Oversized plašči, če jih nismo kupili že letos, in seveda še več črnih oblačil, naslednja zima bo namreč v znamenju poetične melanholije," napoveduje Petra Windschnurer, ki so jo izmed doslej predstavljenih najbolj prepričale kolekcije Haider Ackermann, 3.1 Phillip Lim, Ann Demeulemeester, Bottega Veneta, Dries Van Noten, Marni. Jure Purgaj, ki se je napovedovanju smernic raje izognil, pa izpostavlja znamke Givenchy, Christian Wijnants, Anne-Sofie Back in Jil Sander.